Der «à l'etat brut - sans soufre ajouté» – was so viel bedeutet wie «Naturzustand - ohne Zusatz von Schwefel» – ist ein tiefdunkler, aromatisch konzentrierter Wein, der aber weder fett noch mastig wirkt. Pascal Syrat hat ihn bewusst nicht in Holzfässern ausgebaut, damit er klar und frisch ins Glas kommt – wie wenn man ihn direkt ab Tank degustiert. Im Geschmack ist er voll, intensiv, dicht und lang und nicht zuletzt wegen der delikaten Säure wunderbar ausgewogen. Das prädestiniert ihn zum Begleiter von Wildgerichten, aber auch zu kräftig gewürzten Fleischgerichten.

Es gibt sie doch noch in Bordeaux, die kleinen, interessanten Châteaus wie Panchille. Dieses Familienweingut liegt unweit der berühmten Appellationen Pomerol und Saint-Émilion und wird vom Winzerpaar Pascal und Géraldine Sirat geleitet. Hier findet man kein mondänes Schloss und auch keine Zypressenallee, dafür Rebberge, die bereits über 40 Jahre alt sind: schlicht die beste Basis für hochwertige Trauben. Ihre Top-Cuvée «Alix» erzeugt das Winzerpaar mehrheitlich aus Merlot, mit kleinen Anteilen von Cabernet Franc, Malbec und Petit Verdot. Karaffiert zeigt der Rote intensive Noten von schwarzen Früchten, Cassis und eine feine Röstnote. Ein charaktervoller Wein mit geschliffenen Tanninen, der bestens zu Steak Frites passt.

Man kann es drehen, wie man will, 2021 war im Bordeaux ein schwieriger Jahrgang, da man Anfang April mit Frost konfrontiert war und Ende Juni der Mehltau die Ernte in fast allen Appellationen um mehr als die Hälfte reduzierte. Und durch das kalte und regnerische Wetter verzögerte sich auch noch die Reife um etwa drei Wochen. Im Endeffekt wurden nur diejenigen Winzer belohnt, die viel Zeit und Aufwand im Rebberg und im Keller betrieben. Als Beispiel könnte man den «Premium de Bruignac» nehmen – denn auch hier mussten die Besitzer rigoros selektionieren und füllten von ihrem Topwein mit Jahrgang 2021 weniger als die Hälfte der üblichen Menge von etwa 7000 Flaschen ab. Unsere Degustationsnotiz nach der Arrivage: Feine rotbeerige Nase mit Anklängen von Grafit. Im Gaumen sanft, mit dunkelbeeriger Frucht und einer ganz dezenten Pfeffernote. Fazit: Hier spielen nicht die Muskeln, sondern die Eleganz übernimmt die Führung.

Zahlreiche Bordeaux-Châteaux füllen neben dem «Grand Vin» einen Zweit- und manchmal sogar einen Drittwein ab. Dafür werden meistens Trauben von jüngeren Rebstöcken verwendet, vielfach werden auch die etwas «schwächeren» Fässer des Grand Vin miteinbezogen. Vor allem in sehr guten Jahren ist das in preislicher Hinsicht eine attraktive Alternative, wie uns Axelle und Pierre Courdurié mit dem «Les Hauts de Croix de Labrie» eindrücklich beweisen. Für ihren Drittwein verwenden sie vorwiegend Trauben aus ihren noch jüngeren Parzellen nahe Libourne. Hier sind die Böden etwas leichter, mit sandigem und mit Steinen versetztem Unterboden. Daraus entstand ein Wein, der sich sehen und vor allem trinken lässt: dicht gewoben, mit straffem Tannin und reich an Aromen – ein Grand Cru in Sichtweite der grösseren Gewächse von Saint-Émilion.

2012 erwarb das Ehepaar Axelle und Pierre Courdurié das Weingut Croix de Labrie, das sich in Saint Christophe des Bardes befindet. Ihre Weinberge liegen auf dem berühmten Kalksteinplateau von Saint-Émilion. Und seit der Umstellung auf biologische und biodynamische Bewirtschaftung, die schliesslich zur Zertifizierung im Jahr 2021 führte, haben die Weine nochmals merklich zugelegt.

Wenn einem das grosse Gewächs eines Château im Bordeaux zu teuer ist, empfiehlt sich öfters der Griff zum Zweitwein. Vor allem bei den Top-Jahrgängen wie 2019 und 2020 gibt es hervorragende Qualitäten und einen frühen Trinkgenuss. Die Trauben für den «Chapelle de Labrie» kommen hauptsächlich aus einer Parzelle in Saint-Sulpice, die eine Ader aus blauem Ton durchzieht, der dem Wein Aromen von Lakritze und Menthol verleiht. Er punktet mit seiner seidigen Finesse, wuchtiger Statur und köstlicher Frucht. So viel Fülle und Ausdruck ist in dieser Preisklasse in Saint-Émilion selten zu finden. In kulinarischer Hinsicht wäre ein Côte de Bœuf vom Grill die perfekte Begleitung.

Wenn einem das grosse Gewächs eines Château im Bordeaux zu teuer ist, empfiehlt sich öfters der Griff zum Zweitwein. Keinen Fehler macht man, wenn die Wahl auf den «Chapelle de Labrie» fällt. Im klassischen Jahrgang 2021 gelang dem Ehepaar Axelle und Pierre Courdurié ein finessenreicher Wein, der etwas eleganter daherkommt als die Jahre davor. Die Trauben für den «Chapelle de Labrie» stammen hauptsächlich aus einer Parzelle in Saint-Sulpice, die eine Ader aus blauem Ton durchzieht, der dem Wein Aromen von Lakritze und Menthol verleiht. Er punktet mit seiner seidigen Finesse, einer stattlichen Statur und köstlicher Frucht. So viel Fülle und Ausdruck ist in dieser Preisklasse in Saint-Émilion selten zu finden. In kulinarischer Hinsicht wäre ein Côte de Bœuf vom Grill die perfekte Begleitung.

Château Croix de Labrie ist eines der kleinsten Weingüter in der berühmten Appellation Saint-Émilion Grand Cru. Im Jahr 2012 verkauften Michel und Ghislaine Puzio-Lesage das Weingut an die heutigen Besitzer Axelle und Pierre Courdurié. Die 2,3 Hektaren Rebland von Croix de Labrie befinden sich in Badon (nahe bei Ch. Pavie), St. Sulpice (angrenzend an Ch. Valandraud) und Saint-Christophe-des-Bardes rund um das eigene Weingut. Das durchschnittliche Alter der Rebstöcke wird mit 40 Jahren angegeben, wichtiger aber ist der Ertrag, der bei extrem tiefen 25 hl/ha liegt. Bei unserem letzten Besuch überzeugten uns die akribische Arbeitsweise von Axelle im Rebberg und die Sauberkeit im Keller. Auch in önologischer Hinsicht machen Axelle und Pierre alles richtig, werden sie doch von einem langjährigen Mitarbeiter aus dem Team von Michel Rolland betreut.

Ein Bordeaux schmückt jede festliche Tafel, vor allem, wenn er von erster Güte ist – wie der Châteaux Croix de Labrie von Axelle und Pierre Courdurié. Der erste Eindruck ist überwältigend: dunkle, fast schwarze Farbe, Duft von roten Beeren (Himbeer und Erdbeer) mit einer verführerischen Note vom Ausbau in kleinen Eichenfässern. Im Gaumen wieder Kirsche, dazu Johannisbeeren und Cassis, untermalt mit einer erfrischenden Note von Minze. Ultrazart zeigt sich das seidige Tannin, und im Nachhall betört die kirschige Fruchtsüsse. Ein immenses Vergnügen für die Zunge. Den Wein im Keller zu haben, ist aber auch ein gutes Gefühl.

Aussergewöhnlich hohe Punkte werden diesem Wein beschert – aber ist dies auch wirklich gerechtfertigt? Um das zu prüfen, machen wir die Probe aufs Exempel und öffnen eine Flasche. Zur Info: Seit die neuen Eigentümer von Croix de Labrie das Weingut übernommen haben, konnte die Qualität massiv gesteigert werden. Dabei spielt vor allem die biologische und biodynamische Bewirtschaftung eine wesentliche Rolle, die schliesslich zur Zertifizierung im Jahr 2021 führte.

Der 2018er zeigt sich aktuell in einem schönen Stadium. Zum einen hat er eine beeindruckende Nase (dunkle Schokolade, Kirsche und etwas Zedernholz). Auf der Zunge verbinden sich Intensität und Eleganz, schwarze Frucht und feine mineralische Noten perfekt. Ob das für so hohe Punkte reicht? Wir finden schon – der Wein bietet jetzt schon ein grosses Trinkvergnügen und in ein paar Jahren bestimmt noch viel mehr.

Lediglich 5,7 Hektar werden auf Château Croix de Labrie bewirtschaftet, die an die Weinberge von Pavie und Valandraud grenzen. Mit dem Kauf im Jahr 2012 durch Axelle und Pierre Courdurié wurde ein merklicher Qualitätssprung realisiert. Dabei spielte vor allem die biologische und biodynamische Bewirtschaftung eine wesentliche Rolle, die schliesslich zur Zertifizierung im Jahr 2021 führte.

Der erste Eindruck von ihrem Top-Wein ist überwältigend: dunkle, fast schwarze Farbe, Duft von schwarzen Kirschen, Eukalyptus plus ein Hauch Zimt. Im Gaumen wieder Kirsche, dazu Johannisbeeren und Cassis, untermalt mit einer erfrischenden Note von Minze. Ultrazart zeigt sich das seidige Tannin, und im Nachhall betört die kirschige Fruchtsüsse. Ein immenses Vergnügen für die Zunge. Den Wein im Keller zu haben, ist aber auch ein gutes Gefühl.

Lediglich 5,7 Hektar werden auf Château Croix de Labrie bewirtschaftet, die an die Weinberge von Pavie und Valandraud grenzen. Mit dem Kauf im Jahr 2012 durch Axelle und Pierre Courdurié wurde ein merklicher Qualitätssprung realisiert. Dabei spielte vor allem die biologische und biodynamische Bewirtschaftung eine wesentliche Rolle, die zur Zertifizierung im Jahr 2021 führte.

Mit dem Jahrgang 2020 haben die Châteaus im Saint-Émilion einen sensationellen Jahrgang im Keller. Und Axelle hat daraus – im modernen Stil – einen grossen Bordeaux gekeltert, der sich auch jung zu probieren lohnt. Ihr Grand Vin besticht durch eine ausdrucksstarke Nase mit Aromen von Blaubeeren, schwarzen Kirschen, Cassis und einer erfrischenden Note von Minze. Im Gaumen voller vibrierender Frucht. Ein Schmeichler, der jetzt schon ein immenses Vergnügen bereitet.

Selten wurde unter den Kritikern ein Jahrgang so kontrovers diskutiert – nach drei warmen Jahren 2018, 2019 und 2020 folgte ein Jahr mit Frost, Regen und einem durchwachsenen Sommer. Aber dennoch gab es sehr gute bis herausragende Weine und einige sogar nahe dem Niveau der gigantischen Vorjahre. Eine interessante Beurteilung zum Bordeaux-Jahrgang 2021 haben wir vom Weinkritiker Antonio Galloni gelesen: –Fast könnte man sagen, dass der Jahrgang 2021 einen Schritt zurück in den Klassizismus darstellt. Verbinden doch die besten Weine eine auffällige Kombination von einer – fast schon vergessenen – Old-School-Klassik mit einer neuzeitlichen Präzision.» Nicht ganz so klassisch zeigt sich der Grand Vin von Château Croix de Labrie, der wie bei den Jahrgängen davor mit seiner Eleganz und immensen Frucht beeindruckt. Die Cuvée besteht aus 90 % Merlot und jeweils 5 % Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon. Der Ausbau erfolgte fast gänzlich in neuen Barriques. Daraus machten Axel und Pierre Courdurié einen überaus edlen Wein, der uns zum Staunen bringt.