Die 47 Hektar grosse Bodega Tinedo liegt im Herzen von La Mancha, zwischen den Städtchen Socuéllamos und Las Mesas. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird hier Weinbau betrieben. Ein kompletter Neuanfang erfolgte jedoch erst im Jahr 2002, als die fünfte Generation unter der Leitung von Manuel Álvares-Arenas den Betrieb auf biologischen Weinbau umstellte. Dank der profunden Kenntnis der Böden und einer sanften Vinifikation entstehen hier Weine, wie es sie früher in dieser Bodega nicht gab. Nach dem 14-monatigen Ausbau im Zementtank ruht der «Cala N.1» noch für kurze Zeit in gebrauchten Holzfässern. Obwohl mit «N.1» betitelt, ist dies der Zweitwein der Bodega – und dennoch schmeichelt dieser smarte Tropfen dem Gaumen, ohne banal zu sein. In Erinnerung bleiben Backpflaumen und schwarze Kirschen.

Vor über 30 Jahren gründeten die Winzer in der Weinregion Carnuntum die Gebietsmarke «Rubin Carnuntum». Was vorerst als Experiment galt, gelang mit der Zeit mehr als erfolgreich, ist doch der «Rubin» von über 40 Weingütern einer der wichtigsten Weine in ihrem Portfolio. Preislich im mittleren Segment angesiedelt, werden alle «Rubin Carnuntum»-Weine ausschliesslich aus Zweigelt gekeltert, der wichtigsten Sorte in dieser Region. Viel Klasse zeigt auch die Version von Michael und Carina Auer. Die Aromatik reicht von Brombeeren über frische Zwetschgen bis zur dezenten Kräuterwürze. Zu diesen Geschmackseindrücken stellt man am besten Wildragout, würzigen Hartkäse oder einen Eintopf mit Rindfleisch auf den Tisch.

Die Parzelle «Areas de Pedraneira» liegt quasi in der zweiten Reihe hinter der älteren «Pedraneira», die sich unmittelbar an der atlantischen Küste befindet. Die Bodenstruktur weist nebst dunklem Gestein auch einen Anteil von rotem Ton auf, was auf die hier ansässige Produktion von Ziegeln hinweist. Aus Qualitätsgründen entschied sich Eulogio ab dem Erntejahr 2021, beide Parzellen fortan separat zu keltern. Der «Areas de Pedraneira» ist die stahltankvergorene und drei Monate auf der Feinhefe gereifte Weisswein-Version und beeindruckt dadurch mit seiner Frische und Mineralität. Im Duft dominieren Noten von Bergamotte, von frischem Fenchel sowie ein Hauch Limette. Im Gaumen zeigt sich eine feine Steinfruchtaromatik, geprägt von weissen Pfirsichen und Mirabellen.

Wenn der Önologe Eulogio Pomares, der aus dem Rias Baixas stammt, im Ribeira Sacra Wein macht, kann es im Hinterland Galiciens durchaus vorkommen, dass er als Fremdling angesehen wird. So viel zum Namen dieses Weines «O Estranxeiro», was so viel bedeutet wie «der Fremde». Der Wein wurde in grossen 2500-Liter-Holzfässer ausgebaut und ist ein deutlicher Schritt zur Ernsthaftigkeit im Vergleich zum Basis-Wein. Neben der schwarzen Kirsche kommen reife Pflaumen und eine feine Schieferwürze dazu. Im Gaumen zeigt er sich mundfüllend dank seiner verführerischen Frucht und zugleich mit einer feinen Tanninstruktur durch den Ausbau im Holz. Ein delikater, sehr charmanter Mencia, der mit einem Schmorgericht zur Hochform aufläuft.

Nach Stationen in Australien und Neuseeland kehrte Julien Auroux im Jahr 2004 zurück nach Frankreich, wo er als Winzer und Önologe ein Jahr in der Bordelaiser Region Pomerol und danach acht Jahre in Monbazillac arbeitete. Nach der Übernahme des elterlichen Betriebes im 2013, führte Julien als Erstes die biologische Bewirtschaftung ein. Wo einst der Vollernter zum Einsatz kam, werden jetzt die Trauben penibel von Hand gelesen, und die Durchschnittserträge liegen je nach Wein bei tiefen 30–35 Hektolitern pro Hektare.

Guter Wein muss kein Luxus sein, wie Julien Auroux mit seinem reinsortigen Merlot ausdrücklich beweist. Grundlage sind kleine Beeren, die einen konzentrierten Saft ergeben. Aromen von Kirschen und Johannisbeeren dominieren zu Beginn, danach folgt ein würziges, von Pflaumen bestimmtes Bouquet. Im Gaumen saftig und wunderbar weich.

Tief verwurzelt in den steilen Lösshängen von Gedersdorf gedeiht der Weissburgunder hervorragend. Die perfekte Ergänzung für diese Oldschool-Cuvée bilden Chardonnay und Neuburger. Alle Trauben werden von Hand gelesen und zu 75 Prozent in Edelstahltanks und zu 25 Prozent in gebrauchten 300-Liter-Barriques ausgebaut. Dies verleiht dem Wein die Frische und Struktur mit einer feinen Cremigkeit. In der Nase duftet er nach weissen Birnen, einem Hauch Mango und Orangenzesten. Im Gaumen bilden die herrlichen Fruchtnoten mit der Mineralik eine spannende Symbiose. Ein vielseitiger Speisenbegleiter, ob zur Sommerküche oder zu Fischknusperli.

Wer hätte das gedacht: Die gesamte Rebfläche im Bordeaux ist mit 123 000 Hektar 8,2 Mal grösser als alle Schweizer Rebberge zusammen (15 000 Hektar). Dabei stehen die grossen Châteaus im berühmten Anbaugebiet Frankreichs für Renommee und hohe Qualität. Für uns macht aber auch dieser Wein dem Bordelais alle Ehre, auch wenn das Château weder berühmt ist noch der Preis eine Topqualität verheisst. Aber die hat er: ein dunkler, dicht gewobener Rotwein (Merlot plus Cabernet Franc) mit einem feinen Heidelbeer- und Cassisbouquet, dahinter florale Würze und etwas Vanille. Samtig-seidiger Gaumen mit verführerischer Frucht, die an dunkle Beeren erinnert. Ein feiner Begleiter zu gebratenem oder gegrilltem Rindfleisch, der sich aber auch gut solo geniessen lässt.

Man ist nie zu alt, um seine Träume zu verwirklichen und seine Leidenschaft zu leben. Genau dies hat sich Pierre Jandros im Alter von 56 Jahren gesagt und als Quereinsteiger sein eigenes Weingut Les Terriens 2009 gegründet. Sein weisser Einstiegswein überrascht durch die hohe Qualität und heisst daher nicht umsonst «Au-delà» (auf Deutsch: «Darüber hinaus»). Typische florale Noten und der klassische Pfirsichduft prägen das Bouquet, am Gaumen zeigt er sich extraktreich, würzig-mineralisch und mit unaufdringlicher Säure. Ein kräftiger, cremiger Wein, der hervorragend zu hellem Fleisch, Risotto mit Pilzen und pochiertem Fisch passt.

Der reinsortige Syrah «Ainsi soit-il» (auf Deutsch: «So sei es») von Les Terriens liebäugelt schon mal mit der Oberliga. Der wunderbar ausbalancierte Rotwein überzeugt im Glas vom ersten Dufteindruck von roten Beeren und Cassis bis zum würzigen Abgang am Gaumen. Pierre Jandros hat die besten Trauben aus zwei Rebbergen selektioniert, die sich in Saint-Julien-en-Saint-Alban und in der Nähe von Privas befinden. Das Ergebnis ist ein kraftvoller, konzentrierter Wein mit viel Frucht und feiner Säure, die ihm Struktur gibt. Die herrliche Kräuterwürze empfiehlt sich als Begleitung zu gegrilltem Fleisch und würzigen Käsesorten.

Giró ist eine wenig bekannte, uralte Rebsorte aus dem Mittelmeerraum, die Ähnlichkeiten mit der Garnacha aufweist. Sie ergibt keine tanninbefrachteten, sondern delikate Weine, wie uns Alberto Redrado und Violeta Gutiérrez de la Vega vor Ort erklärten. Der «Curii» imponiert uns mit seiner rotfruchtigen Note und einem Strauss mediterraner Kräuter. Hier zeigt sich ein voller, geschmacksintensiver Rotwein, der von einem ambitionierten Winzerpaar stammt und mit Alkohol nicht geizt.

Nomen est omen! Die Familie Van Zeller ist seit 1620 in Portugal ansässig. Erst handelten die Van Zellers mit Portweinen in Porto, dann wurden sie stolze Besitzer von zwei namhaften Weingütern im Douro-Tal und seit dem Jahr 1989 kreiert Cristiano Van Zeller in 14. Generation die Weine für die Marke Van Zellers & Co.

Die rote Cuvée «VZ» besteht zum grossen Teil aus Tinta Roriz, Touriga Nacional und Touriga Franca. Daneben sorgen weitere, autochthone Rebsorten für den komplexen und facettenreichen Körper. Diese Komposition lässt aus der Unterschiedlichkeit der Sorten eine vollkommene Einheit entstehen. Das volle und runde Geschmacksbild des roten «VZ» erinnert an reife Pflaumen, schwarze Beeren, rote Kirschen und einen Hauch Lakritze. Mit seiner samtigen Textur passt er perfekt zu einem herzhaften Kalbskotelett.

Die Familie Esteban gehört zu den Pionieren des ökologischen Landbaus in der Ribera del Duero. Obwohl seit über 30 Jahren ausschliesslich organische Dünger eingesetzt werden, erfolgte die Zertifizierung erst im Jahr 2018.

Die reifen Trauben werden von Hand gelesen, penibel aussortiert und schonend verarbeitet. Die Kelterung bleibt quasi unberührt: keine Zuchthefen, keine Enzyme, keine Filterung, keine Schönung und wenig Schwefel. Heraus kommt ein finessenreicher Wein, unglaublich frisch mit feinstem Tannin, tief beerenfruchtig mit schwarzer Lakritze und zarter Schieferwürze. Ein Wein, der subtil verführt – ohne aufgesetzten Charme, dafür mit Esprit.

Zwischen Chassagne-Montrachet und Mercurey liegt die Appellation Rully. Hier kommen nicht die ganz grossen Chardonnays her, dafür punktet dieses Gebiet mit (noch) moderaten Preisen. Der Rully von David Moret zeigt ein schönes Blassgelb. In der Nase dominieren Pfirsich, Aprikose, feine Vanille und nussige Noten. Expressiv im Gaumen, stoffig und von cremiger Textur. Ein wunderbarer Einstieg in die Burgunder-Weinwelt.

Aufwendige Arbeit im Rebberg, niedrigste Erträge und die Ernte vollreifer Trauben sind die Grundprinzipien von Philippe Chesnelong. Unterstützt wird er von seinem Cousin Louis, selbst Winzer und bekannter önologischer Berater und ältesten Sohn von Milute und François Mitjavile von Château Le Tertre Rotebœuf in Saint-Émilion. 1998 erfolgte eine komplette Umstrukturierung des zehn Hektaren grossen Weingutes. Neue Parzellen mit ton- und kalkhaltigen Böden konnten bestockt werden und auch der Keller wurde auf den neusten Stand gebracht.

Der «Les Brunes» fasziniert mit seiner konzentrierten, dunklen Beerenfrucht und der eleganten Würze, vor allem aber mit seiner dichten, samtigen Textur und der reizvollen Barrique-Note. Obwohl man versucht ist, ihn schon jetzt zu geniessen, sollte man ihm ein bis zwei Jahre Zeit zum Reifen geben, damit er zeigen kann, welch vielschichtiger Charakter in ihm steckt.

Der «Grand Vin» wie auch der Zweitwein des Château Blanche Hermine kommen erst auf den Markt, wenn sie die erste Trinkreife erreicht haben. Das ist durchaus sinnvoll und dafür gebührt den Winzern Anerkennung. Die Cabernet-Franc-lastige Assemblage beim «Grand Vin» hat eine enorm duftige Nase mit viel schwarzer Frucht. Im Gaumen zeigt er eine hohe aromatische Dichte, die an schwarze Kirschen, Dörrobst und an süssliche Sauerkirschen erinnert. Das macht grosse Freude, wenn ein so hocheleganter Kraftprotz im Glas ist.

Man kann es drehen, wie man will, 2021 war im Bordeaux ein schwieriger Jahrgang, da man Anfang April mit Frost konfrontiert war und Ende Juni der Mehltau die Ernte in fast allen Appellationen um mehr als die Hälfte reduzierte. Und durch das kalte und regnerische Wetter verzögerte sich auch noch die Reife um etwa drei Wochen. Im Endeffekt wurden nur diejenigen Winzer belohnt, die viel Zeit und Aufwand im Rebberg und im Keller betrieben. Als Beispiel könnte man den «Premium de Bruignac» nehmen – denn auch hier mussten die Besitzer rigoros selektionieren und füllten von ihrem Topwein mit Jahrgang 2021 weniger als die Hälfte der üblichen Menge von etwa 7000 Flaschen ab. Unsere Degustationsnotiz nach der Arrivage: Feine rotbeerige Nase mit Anklängen von Grafit. Im Gaumen sanft, mit dunkelbeeriger Frucht und einer ganz dezenten Pfeffernote. Fazit: Hier spielen nicht die Muskeln, sondern die Eleganz übernimmt die Führung.

Das historische Anwesen mit seinem stattlichen Wehrturm aus dem 14. Jahrhundert wurde im Jahr 2005 vom Ehepaar Louise-Aimée Dufour und Denis Collart gekauft. Klein, aber dennoch fein, lautet das Motto auf Château Donjon de Bruignac, werden doch pro Jahr lediglich etwa 6000 Flaschen vom Premium-Wein abgefüllt und ähnlich wie bei den grossen Häusern ohne jegliches Pressen gekeltert. Beim aktuellen, ausgezeichneten Jahrgang 2022 kann mit dem Öffnen einer Flasche ruhig noch etwas gewartet werden. Wer diese Zeit überbrücken möchte, lässt den Wein eine halbe Stunde in einer Karaffe reifen. Nach dieser kurzen Entwicklungsphase präsentiert er sich mit einem feinen Heidelbeer- und Cassisbouquet, gut verwoben mit einer floralen Würze und etwas Vanille. Fazit: Der Premium von Louise-Aimée Dufour und Denis Collart ist ein bezahlbarer Traum mit komplexem Charakter und satter Frucht, der sich zu gebratenem oder gegrilltem Rindfleisch bestens empfiehlt.

Aus dem berühmten, seit 2001 zum Unesco-Weltkulturerbe gehörenden Douro-Tal kommt dieser Rotwein – sanft wie Seide, fliessend und elegant. Der Winzer Cristiano Van Zeller kreierte seine Cuvée «VZ» zum grossen Teil aus Tinta Roriz, Touriga Nacional und Touriga Franca. Daneben sorgen weitere, autochthone Rebsorten für den komplexen und facettenreichen Körper. Diese Komposition lässt aus der Unterschiedlichkeit der Sorten eine vollkommene Einheit entstehen.

Das volle und runde Geschmacksbild des roten «VZ» erinnert an reife Pflaumen, schwarze Beeren, rote Kirschen und einen Hauch Lakritze. Mit seiner samtigen Textur passt er perfekt zu einem herzhaften Kalbskotelett.

Die Familie Esteban gehört zu den Pionieren des ökologischen Landbaus in der Ribera del Duero. Obwohl seit über 30 Jahren ausschliesslich organische Dünger eingesetzt werden, erfolgte die Zertifizierung erst im Jahr 2018.

Die reifen Trauben werden von Hand gelesen, penibel aussortiert und schonend verarbeitet. Die Kelterung bleibt quasi unberührt: keine Zuchthefen, keine Enzyme, keine Filterung, keine Schönung und wenig Schwefel. Heraus kommt ein finessenreicher Wein, unglaublich frisch mit feinstem Tannin, tief beerenfruchtig mit schwarzer Lakritze und zarter Schieferwürze. Ein Wein, der subtil verführt – ohne aufgesetzten Charme, dafür mit Esprit.

Der «Echo der Erde» ist der rote Flagship-Wein von Thomas Pichler. Lediglich 1200 Flaschen füllt er davon ab, die jedes Jahr innert Kürze ausverkauft sind. Der Wein wurde in vier neuen 225-Liter-Barriques ausgebaut und besticht durch Dichte und Druck, ohne überreif zu wirken. Hier kommen Brombeeren und feinste Kirschenaromen zusammen, verfeinert mit einer zarten Pfeffernote. Einfach himmlisch! Bereits nach dem ersten Glas hat dieser Rote mich zum Philosophieren inspiriert. Mit ihm kann man abtauchen und abschalten, und ich stelle mir die Frage: Wo komme ich her und was kann ich noch erreichen? Beeindruckt vom Schaffen des Winzers, überlasse ich die Antwort der Zukunft: «On verra!» Wer dieses Glücksgefühl nachvollziehen möchte, dem empfehlen wir, den Wein eine Stunde zu karaffieren.

Aufwendige Arbeit im Rebberg, niedrigste Erträge und die Ernte vollreifer Trauben sind die Grundprinzipien von Philippe Chesnelong. Unterstützt wird er von seinem Cousin Louis, selbst Winzer und bekannter önologischer Berater und ältesten Sohn von Milute und François Mitjavile von Château Le Tertre Rotebœuf in Saint-Émilion. 1998 erfolgte eine komplette Umstrukturierung des zehn Hektaren grossen Weingutes. Neue Parzellen mit ton- und kalkhaltigen Böden konnten bestockt werden und auch der Keller wurde auf den neusten Stand gebracht.

Der «Les Brunes» fasziniert mit seiner konzentrierten, dunklen Beerenfrucht und der eleganten Würze, vor allem aber mit seiner dichten, samtigen Textur und der reizvollen Barrique-Note. Obwohl man versucht ist, ihn schon jetzt zu geniessen, sollte man ihm ein bis zwei Jahre Zeit zum Reifen geben, damit er zeigen kann, welch vielschichtiger Charakter in ihm steckt.

Wer hätte das gedacht: Die gesamte Rebfläche im Bordeaux ist mit 123 000 Hektar 8,2 Mal grösser als alle Schweizer Rebberge zusammen (15 000 Hektar). Dabei stehen die grossen Châteaus im berühmten Anbaugebiet Frankreichs für Renommee und hohe Qualität. Für uns macht aber auch dieser Wein dem Bordelais alle Ehre, auch wenn das Château weder berühmt ist noch der Preis eine Topqualität verheisst. Aber die hat er: ein dunkler, dicht gewobener Rotwein (Merlot plus Cabernet Franc) mit einem feinen Heidelbeer- und Cassisbouquet, dahinter florale Würze und etwas Vanille. Samtig-seidiger Gaumen mit verführerischer Frucht, die an dunkle Beeren erinnert. Ein feiner Begleiter zu gebratenem oder gegrilltem Rindfleisch, der sich aber auch gut solo geniessen lässt.

Man kann es drehen, wie man will, 2021 war im Bordeaux ein schwieriger Jahrgang, da man Anfang April mit Frost konfrontiert war und Ende Juni der Mehltau die Ernte in fast allen Appellationen um mehr als die Hälfte reduzierte. Und durch das kalte und regnerische Wetter verzögerte sich auch noch die Reife um etwa drei Wochen. Im Endeffekt wurden nur diejenigen Winzer belohnt, die viel Zeit und Aufwand im Rebberg und im Keller betrieben. Als Beispiel könnte man den «Premium de Bruignac» nehmen – denn auch hier mussten die Besitzer rigoros selektionieren und füllten von ihrem Topwein mit Jahrgang 2021 weniger als die Hälfte der üblichen Menge von etwa 7000 Flaschen ab. Unsere Degustationsnotiz nach der Arrivage: Feine rotbeerige Nase mit Anklängen von Grafit. Im Gaumen sanft, mit dunkelbeeriger Frucht und einer ganz dezenten Pfeffernote. Fazit: Hier spielen nicht die Muskeln, sondern die Eleganz übernimmt die Führung.

Das historische Anwesen mit seinem stattlichen Wehrturm aus dem 14. Jahrhundert wurde im Jahr 2005 vom Ehepaar Louise-Aimée Dufour und Denis Collart gekauft. Klein, aber dennoch fein, lautet das Motto auf Château Donjon de Bruignac, werden doch pro Jahr lediglich etwa 6000 Flaschen vom Premium-Wein abgefüllt und ähnlich wie bei den grossen Häusern ohne jegliches Pressen gekeltert. Beim aktuellen, ausgezeichneten Jahrgang 2022 kann mit dem Öffnen einer Flasche ruhig noch etwas gewartet werden. Wer diese Zeit überbrücken möchte, lässt den Wein eine halbe Stunde in einer Karaffe reifen. Nach dieser kurzen Entwicklungsphase präsentiert er sich mit einem feinen Heidelbeer- und Cassisbouquet, gut verwoben mit einer floralen Würze und etwas Vanille. Fazit: Der Premium von Louise-Aimée Dufour und Denis Collart ist ein bezahlbarer Traum mit komplexem Charakter und satter Frucht, der sich zu gebratenem oder gegrilltem Rindfleisch bestens empfiehlt.

Aus dem berühmten, seit 2001 zum Unesco-Weltkulturerbe gehörenden Douro-Tal kommt dieser Rotwein – sanft wie Seide, fliessend und elegant. Der Winzer Cristiano Van Zeller kreierte seine Cuvée «VZ» zum grossen Teil aus Tinta Roriz, Touriga Nacional und Touriga Franca. Daneben sorgen weitere, autochthone Rebsorten für den komplexen und facettenreichen Körper. Diese Komposition lässt aus der Unterschiedlichkeit der Sorten eine vollkommene Einheit entstehen.

Das volle und runde Geschmacksbild des roten «VZ» erinnert an reife Pflaumen, schwarze Beeren, rote Kirschen und einen Hauch Lakritze. Mit seiner samtigen Textur passt er perfekt zu einem herzhaften Kalbskotelett.

Die Familie Esteban gehört zu den Pionieren des ökologischen Landbaus in der Ribera del Duero. Obwohl seit über 30 Jahren ausschliesslich organische Dünger eingesetzt werden, erfolgte die Zertifizierung erst im Jahr 2018.

Die reifen Trauben werden von Hand gelesen, penibel aussortiert und schonend verarbeitet. Die Kelterung bleibt quasi unberührt: keine Zuchthefen, keine Enzyme, keine Filterung, keine Schönung und wenig Schwefel. Heraus kommt ein finessenreicher Wein, unglaublich frisch mit feinstem Tannin, tief beerenfruchtig mit schwarzer Lakritze und zarter Schieferwürze. Ein Wein, der subtil verführt – ohne aufgesetzten Charme, dafür mit Esprit.

Wer hätte das gedacht: Die gesamte Rebfläche im Bordeaux ist mit 123 000 Hektar 8,2 Mal grösser als alle Schweizer Rebberge zusammen (15 000 Hektar). Dabei stehen die grossen Châteaus im berühmten Anbaugebiet Frankreichs für Renommee und hohe Qualität. Für uns macht aber auch dieser Wein dem Bordelais alle Ehre, auch wenn das Château weder berühmt ist noch der Preis eine Topqualität verheisst. Aber die hat er: ein dunkler, dicht gewobener Rotwein (Merlot plus Cabernet Franc) mit einem feinen Heidelbeer- und Cassisbouquet, dahinter florale Würze und etwas Vanille. Samtig-seidiger Gaumen mit verführerischer Frucht, die an dunkle Beeren erinnert. Ein feiner Begleiter zu gebratenem oder gegrilltem Rindfleisch, der sich aber auch gut solo geniessen lässt.

Man kann es drehen, wie man will, 2021 war im Bordeaux ein schwieriger Jahrgang, da man Anfang April mit Frost konfrontiert war und Ende Juni der Mehltau die Ernte in fast allen Appellationen um mehr als die Hälfte reduzierte. Und durch das kalte und regnerische Wetter verzögerte sich auch noch die Reife um etwa drei Wochen. Im Endeffekt wurden nur diejenigen Winzer belohnt, die viel Zeit und Aufwand im Rebberg und im Keller betrieben. Als Beispiel könnte man den «Premium de Bruignac» nehmen – denn auch hier mussten die Besitzer rigoros selektionieren und füllten von ihrem Topwein mit Jahrgang 2021 weniger als die Hälfte der üblichen Menge von etwa 7000 Flaschen ab. Unsere Degustationsnotiz nach der Arrivage: Feine rotbeerige Nase mit Anklängen von Grafit. Im Gaumen sanft, mit dunkelbeeriger Frucht und einer ganz dezenten Pfeffernote. Fazit: Hier spielen nicht die Muskeln, sondern die Eleganz übernimmt die Führung.

Das historische Anwesen mit seinem stattlichen Wehrturm aus dem 14. Jahrhundert wurde im Jahr 2005 vom Ehepaar Louise-Aimée Dufour und Denis Collart gekauft. Klein, aber dennoch fein, lautet das Motto auf Château Donjon de Bruignac, werden doch pro Jahr lediglich etwa 6000 Flaschen vom Premium-Wein abgefüllt und ähnlich wie bei den grossen Häusern ohne jegliches Pressen gekeltert. Beim aktuellen, ausgezeichneten Jahrgang 2022 kann mit dem Öffnen einer Flasche ruhig noch etwas gewartet werden. Wer diese Zeit überbrücken möchte, lässt den Wein eine halbe Stunde in einer Karaffe reifen. Nach dieser kurzen Entwicklungsphase präsentiert er sich mit einem feinen Heidelbeer- und Cassisbouquet, gut verwoben mit einer floralen Würze und etwas Vanille. Fazit: Der Premium von Louise-Aimée Dufour und Denis Collart ist ein bezahlbarer Traum mit komplexem Charakter und satter Frucht, der sich zu gebratenem oder gegrilltem Rindfleisch bestens empfiehlt.