«Die Sorte Neuburger ist schon fast ein Steckenpferd von mir», sagt Philipp Bründlmayer – was, wenn man den Wein verkostet, durchaus nachvollziehbar ist. Hier zeigt sich ein Klasse-Wein aus einer vielfach unterschätzten Sorte. Apropos Herkunft: Gemäss DNA-Analysen aus dem Jahr 2013 handelt es sich dabei um eine natürliche Kreuzung aus Rotem Veltliner x Silvaner. Die Sorte Neuburger braucht Sonne und am liebsten Kalk und Löss als Terroir. All dies bietet die Ried Vordernberg im Überfluss, dazu kommt Philipps Winzertalent. Was will man mehr? Seine Reserve ist gehaltvoll und konzentriert – in der Jugend noch straff und anregend, wird sie mit weiterer Lagerung runder und charmanter. Der exotische Fruchtausdruck wird aber immer die Grundlage bilden. Es ist wieder mal Zeit, zu applaudieren!

Aus der raren Sorte Tintilia keltert Michele Travaglini einen bemerkenswerten Rotwein mit Substanz. Vielfach als rustikale Sorte bekannt, strahlt dieser Wein geradezu vor Frucht, hat aber zugleich den internationalen Schliff und eine unwiderstehliche Anmut, die ihm der Ausbau in Eichenholzfässern verliehen hat. Das Ergebnis ist ein fleischig-vollmundiger, komplexer Wein mit Aromen von Brombeeren, Kirschen, Kräuterwürze und feinem Tannin – schlicht der ideale Begleiter zur typisch italienischen Küche.

Dieser wunderbar ausbalancierte Rotwein überzeugt im Glas vom ersten Dufteindruck von roten Beeren und schwarzen Kirschen bis zum würzigen Abgang am Gaumen. Die Trauben kommen von windgeschützten Parzellen, weshalb der Wein «Cogevientos» heisst, was übersetzt «Windfänger» bedeutet. Javier Saura hat für diese Cuvée aus Monastrell und Garnacha die besten Trauben von seinen Parzellen selektioniert – das Ergebnis ist ein kraftvoller, aber auch eleganter Wein mit einem Mund voll Frucht und einer feinen Säure, die ihm Struktur gibt. Die herrliche Kräuterwürze empfiehlt sich als Begleitung zu gegrillten Lammkoteletts, aber ebenso zu dunklem Fleisch.

Um grossartige Weine in dieser heissen Region keltern zu können, braucht es einiges an Fingerspitzengefühl, und genau das beweist Máximo San José de la Rosa, der Besitzer und Kellermeister auf der Bodega Divina Proporción. Die Basis bilden seine eigenen 15 Hektaren umfassenden Rebgärten bei Pago de la Jara, einer der besten Lagen im ganzen Toro-Gebiet.

Der «Abracadabra» ist ein schweres Kaliber: dunkelrot in der Farbe, rotbeerig im Duft, opulent im Gaumen mit weichem, süsslich anmutendem Tannin. Was Máximo San José de la Rosa mit seinen 80-jährigen Reben macht, ist schon fast Magie und verzaubert einen förmlich.

Die Verdejo-Trauben für den «Bestia Parda» stammen von uralten Rebstöcken aus der 1,5 Hektar grossen Parzelle «El Cuadro», die sich in der Subzone Pago de Fuente Elvira befindet. Schon immer galt die Lage «Fuente Elvira» als Kronjuwel im Rueda-Gebiet. Sie liegt auf über 750 Metern über Meer am Camino de San Martin, einer Naturstrasse, die von La Seca bis zum Duero-Fluss reicht. Hier dominieren karge Steinböden auf relativ kompakten, eisenhaltigen Tonschichten, die für strukturierte und konzentrierte Verdejos stehen. Ein gutes Beispiel dafür ist der «Bestia Parda». Ein üppiger Weisswein mit Kraft, Finesse, Charakter und ohne exzessiv hohen Alkohol – im Duft reife Zitrusfrucht, Nektarinen und weisse Blüten, im Mund feinnervig, mineralisch, mit der klassischen Fülle grosser Barriqueweine. Ein Erlebnis nicht nur solo – die Palette der Speisen, die dieser Weisswein hervorragend begleitet, reicht von in Butter und Knoblauch gebratenen Riesencrevetten bis zum Wolfsbarsch unter der Salzkruste.

René Milan steht für die neue Winzer-Generation in der Provence. Sein reinsortiger Grenache überzeugte uns auf Anhieb. Verständlich, denn es ist ein hochfeiner Rotwein aus alten Reben, handgelesen, spontanvergoren und ungefiltert abgefüllt. Erstaunlich dunkel in der Farbe, überrascht er mit feinen Beeren-, Zimt- und Würzaromen. Und kräftig ist er, aber zugleich gleitet er auch ganz unbeschwert und geradezu mit Leichtigkeit dahin. Une élégance fantastique!

Eigentlich ist Gianni Doglia für seinen Moscato d’Asti weit herum bekannt. Mit seinem reinsortigen Merlot erfüllt sich Gianni aber einen lang gehegten Wunsch: einen grossen Rotwein aus der Merlot-Traube zu keltern. Die Trauben, ausschliesslich aus dem eigenen Rebberg gleich unterhalb seines Weinguts, werden von Hand gelesen. Nach der Vergärung reift der Wein während rund 15 Monaten in zwei Barriques aus französischer Eiche. Wunderbar einschmeichelnder Charakter mit süssem, feinkörnigem Tannin, frische Frucht, die an Brombeeren erinnert, dazu geröstete Kaffeebohnen und Kakaonoten. Trotz reifer Aromatik klar, präzis und frisch. Zu diesen Geschmackseindrücken stellt man am besten einen Eintopf mit Rindfleisch oder würzigen Hartkäse auf den Tisch.

Aus einer halben Hektar grossen Parzelle, die von Michaels Grossvater 1999 mit Syrah bepflanzt wurde, entsteht dieser Rohdiamant von einem Wein, dessen Tiefe sich erst nach einiger Zeit offenbart. Nach dem Öffnen duftet er nach weissem Pfeffer und einem feinen Toastaroma. Je mehr Luft der Wein bekommt, desto stärker zeigen sich die Frucht von schwarzer Johannisbeere und umso deutlicher wird das Holz, da der Wein in 60 Prozent neuen Fässern ruhte. Ist die Nase schon ungemein attraktiv, zeigt sich die ganze Tiefe dieses Weines erst im Gaumen. Trotz der Kühle findet sich ein süsser Kern, das Fleischige und die polierten Tannine. All das ist wunderbar ineinander verwoben und wirkt schon in jungen Jahren zutiefst stimmig. Passend dazu wären Lammkoteletts.

La Grand Nation bleibt beim Wein das Mass aller Dinge – wie wir finden. Das gilt nicht nur für die berühmtesten Appellationen – auch im Süden gibt es Spektakuläres zu entdecken, und wenn alles zusammenpasst wie bei René Milan und seiner Domaine Fontchêne, ist ohnehin höchster Respekt angesagt. Alle seine Rebberge werden nach biodynamischen Kriterien bewirtschaftet und ihre auffallende Vitalität ist weithin sichtbar, wenn man durch die Reben geht. Was uns auch auffiel: dass sich in Südfrankreich ein neuer Spirit breit macht. Nicht die holzlastigen und mastigen Weine sind weiterhin gefragt, sondern die feinen geschliffenen, wie der «Aupiho» einer ist. René Milan gelang ein vielschichtiger, lagerfähiger Rotwein, der mit einer betörenden Frucht (Blaubeere, Kirsche, Pflaume) auftrumpft und trotz 18-monatigen Ausbaus im Holzfass und Stahltank sehr frisch und jugendlich daherkommt.

Die besten Viogniers kommen oft aus der Appellation Condrieu. Dieses Anbaugebiet, das sich im nördlichen Rhônetal befindet, ist weltbekannt für seine aromareichen und zugleich komplexen Weissweine. Dass aber auch Erzeuger aus weniger glorreichen Anbaugebieten sehr gute Viogniers zustande bringen, zeigt dieses Beispiel vom Château Juvenal. Und gerade deswegen lohnt es sich, Sebastien Albans «V de Juvenal» zu probieren: ein reich strukturierter Weisswein mit mineralischem Schliff und zartem Schmelz, der zwischen getrockneten Aprikosen und Pfirsich wunderbar variiert und sich mit einer Bouillabaisse oder weissem Spargel mit Lachs bestens verträgt.

Dieser Weisswein aus der Sorte Garnacha Blanca ist ausserordentlich und rar: lediglich drei 400-Liter-Fässer werden jährlich vom Önologen Jordi Vidal im Priorat produziert. Die kargen Schieferböden bringen in dieser Region nicht nur grossartige Rotweine hervor, sondern auch fantastische Weissweine. Die Nase betört mit intensiven Aromen von reifen Birnen und einem Hauch Vanille auf der einen und frischen Zitrus- und Minzenoten auf der anderen Seite. Im Gaumen cremig mit einer ausbalancierten Säure und einer verführerischen Aromenfülle. Ein Wein mit Charisma.

Um grossartige Weine in dieser heissen Region keltern zu können, braucht es einiges an Fingerspitzengefühl, und genau das beweist Máximo San José de la Rosa, der Besitzer und Kellermeister auf der Bodega Divina Proporción. Die Basis bilden seine eigenen 15 Hektaren umfassenden Rebgärten bei Pago de la Jara, einer der besten Lagen im ganzen Toro-Gebiet.

Der «Abracadabra» ist ein schweres Kaliber: dunkelrot in der Farbe, rotbeerig im Duft, opulent im Gaumen mit weichem, süsslich anmutendem Tannin. Was Máximo San José de la Rosa mit seinen 80-jährigen Reben macht, ist schon fast Magie und verzaubert einen förmlich.

Seit Jahren verbringen wir viel Zeit mit Portugals Weinen und ihren Winzern. Was uns dabei aufgefallen ist: dass dieses Land extrem an Dynamik gewonnen hat. Ein Winzer, der uns immer wieder grossartige Weine beschert, ist Rui Reguinga. Nicht nur im Tejo, auch im Alentejo hat er einen neuen Weinstil geprägt, der Innovation und Tradition verbindet. Die Trauben (u.a. Grand Noir, Alicante Bouschet, Trincadeira, Alfrocheiro und weitere) für seinen Topwein sind in der 120-jährigen Einzellage «Clos dos Muros» gewachsen. Nach der spontanen Gärung lagerten sie 24 Monate in einem neuen 1000-Liter-Holzfass. Im Bouquet schwarze Früchte und Eukalyptus, im Gaumen unglaublich komplex, aber auch frisch und mit einem langen Abgang ausgestattet. Exzellent zu einem Wildgericht, gegrilltem Fleisch oder zu würzigen Käsesorten.

Der Châteauneuf-du-Pape aus dem Hause Les Terriens besticht durch seine tiefe, purpurrote Farbe und seinem intensiven Bouquet, das nach schwarzen Früchten (Johannisbeere, Kirschen), Gewürzen und diskret nach Vanille duftet. Im Gaumen wiederholt sich dieser komplexe und aromatische Geschmack, verbunden mit einem wunderbar eleganten Abgang. Ein perfekter Wein, bei dem sich Konzentration und Finesse bestens vereinen, leider gibt es nur 600 Flaschen davon.

Mit dem roten «Monopol» möchte Michael Auer sein ganzes Können zeigen, daher wird dieser nur in den besten Jahren gekeltert. Nach der Spontangärung hat der Blaufränkisch während 24 Monaten in 500-Liter-Holzfässern und der Cabernet Franc in 225-Liter-Barriques reifen können. Bewusst verwendet Michael bei diesem Roten je zur Hälfte neues und gebrauchtes Holz. Herausgekommen ist ein überzeugender Wein, der mit seiner Komplexität und Tiefgründigkeit zu überzeugen weiss. Beide Rebsorten ergänzen sich perfekt: Zum einen trumpft die warme, saftige Frucht vom Blaufränkisch auf, dazu gesellt sich zum andern die Struktur vom Cabernet Franc. Eine wunderbare, warme, süsse Frucht, die an schwarze Kirschen, dunkle Schokolade und feine Vanille erinnert. Fein untermalt von würzigen Akzenten und minziger Kühle. Im Gaumen zeigt sich der «Monopol» samtig-weich mit süssem Fruchtextrakt.

Eigentlich ist Gianni Doglia für seinen Moscato d’Asti weit herum bekannt. Mit seinem reinsortigen Merlot erfüllt sich Gianni aber einen lang gehegten Wunsch: einen grossen Rotwein aus der Merlot-Traube zu keltern. Die Trauben, ausschliesslich aus dem eigenen Rebberg gleich unterhalb seines Weinguts, werden von Hand gelesen. Nach der Vergärung reift der Wein während rund 15 Monaten in zwei Barriques aus französischer Eiche. Wunderbar einschmeichelnder Charakter mit süssem, feinkörnigem Tannin, frische Frucht, die an Brombeeren erinnert, dazu geröstete Kaffeebohnen und Kakaonoten. Trotz reifer Aromatik klar, präzis und frisch. Zu diesen Geschmackseindrücken stellt man am besten einen Eintopf mit Rindfleisch oder würzigen Hartkäse auf den Tisch.

La Grand Nation bleibt beim Wein das Mass aller Dinge – wie wir finden. Das gilt nicht nur für die berühmtesten Appellationen – auch im Süden gibt es Spektakuläres zu entdecken, und wenn alles zusammenpasst wie bei René Milan und seiner Domaine Fontchêne, ist ohnehin höchster Respekt angesagt. Alle seine Rebberge werden nach biodynamischen Kriterien bewirtschaftet und ihre auffallende Vitalität ist weithin sichtbar, wenn man durch die Reben geht. Was uns auch auffiel: dass sich in Südfrankreich ein neuer Spirit breit macht. Nicht die holzlastigen und mastigen Weine sind weiterhin gefragt, sondern die feinen geschliffenen, wie der «Aupiho» einer ist. René Milan gelang ein vielschichtiger, lagerfähiger Rotwein, der mit einer betörenden Frucht (Blaubeere, Kirsche, Pflaume) auftrumpft und trotz 18-monatigen Ausbaus im Holzfass und Stahltank sehr frisch und jugendlich daherkommt.

Es gibt in ganz Italien nur wenige Weine, die fünf und mehr Jahre im Holzfass ausgebaut werden. Wichtig dafür sind ganz gesunde Trauben und sehr geringe Stockerträge. Beides hat Massimo del Lago im Montepulgo vereint. Daraus entstand ein Wein mit Eleganz, Kraft und Komplexität. Und noch ein paar wichtige Details dazu: Lange Mazeration der Maische mittels Spontangärung, keine Schönung und keine Filterung, einfach nur Weinwerden-Lassen. Samtig-saftig im Gaumen, dicht gewoben und zugleich fein und elegant. Aromen von Waldbeeren, dunkler Schokolade und reifen Pflaumen prägen den zauberhaften Wein.

Selten wurde unter den Kritikern ein Jahrgang so kontrovers diskutiert – nach drei warmen Jahren 2018, 2019 und 2020 folgte ein Jahr mit Frost, Regen und einem durchwachsenen Sommer. Aber dennoch gab es sehr gute bis herausragende Weine und einige sogar nahe dem Niveau der gigantischen Vorjahre. Eine interessante Beurteilung zum Bordeaux-Jahrgang 2021 haben wir vom Weinkritiker Antonio Galloni gelesen: «Fast könnte man sagen, dass der Jahrgang 2021 einen Schritt zurück in den Klassizismus darstellt. Verbinden doch die besten Weine eine auffällige Kombination von einer – fast schon vergessenen – Old-School-Klassik mit einer neuzeitlichen Präzision.» Nicht ganz so klassisch zeigt sich der Grand Vin von Château Croix de Labrie, der wie bei den Jahrgängen davor mit seiner Eleganz und immensen Frucht beeindruckt. Die Cuvée besteht aus 90 % Merlot und jeweils 5 % Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon. Der Ausbau erfolgte fast gänzlich in neuen Barriques. Daraus machten Axel und Pierre Courdurié einen überaus edlen Wein, der uns zum Staunen bringt.

Es gibt in ganz Italien nur wenige Weine, die fünf und mehr Jahre im Holzfass ausgebaut werden. Wichtig dafür sind ganz gesunde Trauben und sehr geringe Stockerträge. Beides hat Massimo del Lago im Montepulgo vereint. Daraus entstand ein Wein mit Eleganz, Kraft und Komplexität. Und noch ein paar wichtige Details dazu: Lange Mazeration der Maische mittels Spontangärung, keine Schönung und keine Filterung, einfach nur Weinwerden-Lassen. Samtig-saftig im Gaumen, dicht gewoben und zugleich fein und elegant. Aromen von Waldbeeren, dunkler Schokolade und reifen Pflaumen prägen den zauberhaften Wein.

Lediglich 5,7 Hektar werden auf Château Croix de Labrie bewirtschaftet, die an die Weinberge von Pavie und Valandraud grenzen. Mit dem Kauf im Jahr 2012 durch Axelle und Pierre Courdurié wurde ein merklicher Qualitätssprung realisiert. Dabei spielte vor allem die biologische und biodynamische Bewirtschaftung eine wesentliche Rolle, die schliesslich zur Zertifizierung im Jahr 2021 führte.

Der erste Eindruck von ihrem Top-Wein ist überwältigend: dunkle, fast schwarze Farbe, Duft von schwarzen Kirschen, Eukalyptus plus ein Hauch Zimt. Im Gaumen wieder Kirsche, dazu Johannisbeeren und Cassis, untermalt mit einer erfrischenden Note von Minze. Ultrazart zeigt sich das seidige Tannin, und im Nachhall betört die kirschige Fruchtsüsse. Ein immenses Vergnügen für die Zunge. Den Wein im Keller zu haben, ist aber auch ein gutes Gefühl.

Lediglich 5,7 Hektar werden auf Château Croix de Labrie bewirtschaftet, die an die Weinberge von Pavie und Valandraud grenzen. Mit dem Kauf im Jahr 2012 durch Axelle und Pierre Courdurié wurde ein merklicher Qualitätssprung realisiert. Dabei spielte vor allem die biologische und biodynamische Bewirtschaftung eine wesentliche Rolle, die zur Zertifizierung im Jahr 2021 führte.

Mit dem Jahrgang 2020 haben die Châteaus im Saint-Émilion einen sensationellen Jahrgang im Keller. Und Axelle hat daraus – im modernen Stil – einen grossen Bordeaux gekeltert, der sich auch jung zu probieren lohnt. Ihr Grand Vin besticht durch eine ausdrucksstarke Nase mit Aromen von Blaubeeren, schwarzen Kirschen, Cassis und einer erfrischenden Note von Minze. Im Gaumen voller vibrierender Frucht. Ein Schmeichler, der jetzt schon ein immenses Vergnügen bereitet.